Как снять якорь с циркулярной пилы ребир. Циркулярная пила: ремонт, характеристики, делаем циркулярную пилу своими руками. Какие запчасти используются при ремонте

23.06.2023Рубрика: Стены

Вследствие активной эксплуатации техника часто нуждается в ремонте. Однако ремонт циркулярных пил может потребоваться даже при умеренной рабочей нагрузке. В процессе использования и обслуживания дисковых пил, в народе называемых циркулярками, следует учитывать некоторые нюансы их функционирования, уметь диагностировать и по возможности устранять неполадки.

Если пила потеряла мощность, стала заедать и останавливаться, это однозначные симптомы ее выхода из строя. К дополнительным признакам, указывающим на неисправность прибора, относятся перегрев двигателя, трудности при запуске, возникновение дыма или запаха гари, искрения внутри. Во всех этих случаях инструмент должен быть немедленно выведен из эксплуатации и отправлен на диагностику. С целью ремонта циркулярной пилы обычно обращаются за услугами мастеров, однако есть способы справиться с поломкой самостоятельно.

Основные проблемы и их причины

Циркулярная пила — это очень удобный и практичный инструмент, позволяющий реализовать массу способов обработки древесины. С ее помощью можно резать доски вдоль и поперек, без ограничений на размеры и расстояния, изготавливать рейки, снимать по частям излишки материала. Такой прибор незаменим при работе на высоте, в тесных и труднодоступных местах, где бессильны крупногабаритные и стационарные аналоги.

Как и любые электротехнические приборы, такие пилы различаются по качеству и допустимой рабочей интенсивности. Специалисты выделяют два основных класса: промышленные и бытовые. Промышленная дисковая пила предназначена для эксплуатации в условиях продолжительной интенсивной нагрузки, а бытовая считается низкокачественным инструментом, для которого выход из строя — обычное дело.

Именно с последним типом устройств чаще всего приходится иметь дело при работе в домашних условиях. Бытовые пилы рассчитаны на периодическое непродолжительное использование, но даже это не спасает их от частых поломок. В этих электроинструментах, как правило, не предусмотрены ни регуляторы мощности, ни защитные устройства, ни предохранители. Есть только кнопка включения.

Такой инструмент особенно уязвим перед различными неисправностями и может сломаться в любой момент. Основные причины, по которым это может произойти:

короткое замыкание;
неаккуратное обращение;
сильное давление;
работа с затупленным пильным диском;
эксплуатация инструмента не по назначению.

Диагностика и устранение простых дефектов

Прежде всего, при ремонте циркулярных пил рекомендуется использовать ЛАТР (регулируемый лабораторный автотрансформатор), рассчитанный на нагрузку не менее 9 А и оснащенный встроенными линейным амперметром и вольтметром. В целях безопасности ЛАТР следует подключать к электросети через разделительный трансформатор с коэффициентом передачи 1:1. Данные меры помогут исключить возможные повреждения электропроводки и наводку помех в сети вследствие короткого замыкания и ошибок обращения с агрегатом.

Ремонт циркулярной пилы начинается с определения характера неисправности. Это может быть механическое повреждение или выход из строя кого-либо электрического компонента. Локализация поломки осуществляется на основании определенных признаков. Например, изнутри инструмента идет дым с резким горелым запахом, во время работы раздаются несвойственные звуки, шум и свист.

Однако иногда пила и вовсе не работает. Ни звуков, ни запаха — не включается. Как ни парадоксально, этот случай самый оптимистичный, так как причина данной неработоспособности может заключаться в банальном нарушении целостности сетевого шнура или обрыве его контактов. Поэтому первым делом проверяем питающие провода на обрыв.

Если со шнуром все в порядке, спешить разбирать прибор все же не стоит. Перед этим лучше проверить контактные щетки. Это элементы так называемого скользящего контакта, которые предназначены для питания током подвижных вращающихся элементов электрических приборов. Они представляют собой несколько небольших брусочков из специального токопроводящего материала (угля или графита), упирающихся прямо в коллектор (роторная часть электродвигателя).

Вследствие постоянного вращения коллектора щетки сильно изнашиваются, стираясь о движущиеся поверхности. Спустя некоторое время эксплуатации они стачиваются до того, что могут попросту «зависнуть» над контактными площадками, не доставая до них. Помимо этого, иногда происходит нарушение контакта в месте соединения щеток с клеммами статора. Все это следует регулярно проверять и исправлять, для чего в большинстве инструментов предусмотрены специальный кожух или крышка с легко откручивающимися болтами.

Проверка внутренних деталей

Разборка циркулярной пилы — это довольно сложный процесс, для каждого отдельного устройства он индивидуален. Тем не менее, если со шнуром и щетками все в порядке, а аппарат по-прежнему не работает, разбор корпуса неизбежен.

Корпус большинства подобных электроприборов состоит из двух скрепленных половин с продольным швом между ними. Сняв диск и открутив болты и прочие крепления, аккуратно раскрываем оболочку, стараясь не повредить внутренние элементы и не привести к еще более серьезной поломке.

Вне зависимости от бренда и качества сборки, одним из самых уязвимых мест подобных агрегатов является кнопка включения питания. Ее неисправность — очень распространенная причина проблем функционирования.

У большинства моделей эта кнопка обычно расположена в ручке аппарата. Раскрутив и разъединив корпус, можно получить к ней прямой доступ. Проверяем исправность выключателя при помощи тестера. Если замыкание контакта при нажатии отсутствует, кнопку заменяем.

Ремонт элементов двигателя

На данном этапе стоит вспомнить, как себя проявила дисковая пила при поломке, какими признаками это сопровождалось. Повреждениям механического характера практически всегда сопутствует возникновение посторонних шумов: свиста, треска, скрежета и т. д. В этом случае первым делом пробуем крутить вал двигателя: он должен вращаться равномерно и не слишком туго, без подклинивания и вибраций.

Если наблюдаются нарушения, разбираем движок и внимательно осматриваем подшипники в корпусе и на роторе: по всей вероятности, виновен один из них. Еще один возможный дефект — износ зубчиков шестеренок редуктора. Сломанные детали подлежат замене. Следует иметь в виду, что некоторые операции, например, извлечение подшипника с якоря мотора, не стоит производить самостоятельно, а лучше обратиться к мастеру со специальным оборудованием.

Неисправность ротора и статора — распространенная проблема. Ее основные признаки — сильное искрение и дым в щеточном отсеке, сопровождающийся характерным запахом. Если при разборке инструмента выявляются сильно заметные следы гари, необходимо заменить все горелые детали новыми. В том же случае, когда якорь выглядит неповрежденным, а на статоре лежит слой копоти, не стоит торопиться менять статор, так как проблема может крыться и в роторе (даже не в самом роторе, а в его обмотках, где мог произойти обрыв провода).

Проверить якорь на обрыв не сложно: для этого отключаем контакты статора от графитовых щеток и закрепляем щупы тестера таким образом, чтобы те через щетки контактировали с обмотками движка. Тестер должен показывать небольшое сопротивление. Затем начинаем медленно крутить вал мотора, не прекращая следить за показаниями прибора. В какой-то момент сопротивление может резко увеличиться: это будет означать, что якорь сломан и подлежит замене.

Заключение по теме

Дисковая пила — верный помощник при обработке и распиле деревянных материалов. Мы рассмотрели все практически реализуемые в домашних условиях способы ее починки.

Однако множества поломок можно избежать, если следовать элементарным правилам эксплуатации, указанным в инструкции к каждому аппарату.

Использовать пилу разрешается обычно не больше нескольких часов в день с обязательными перерывами. Также следует работать только с хорошо заточенными острыми дисками.

О ремонте и эксплуатации циркулярных пил

Ремонт бытовой техники, к сожалению, является неотъемлемой частью проблем, тесно связанных с интенсивностью эксплуатации этой техники. Впрочем, далеко не всегда ускоренному дефекту или поломке современного электроинструмента способствует только интенсивная эксплуатация.

О некоторых специфических проблемах, возникающих в процессе эксплуатации и ремонта циркулярных пил , и пойдет речь в данной публикации.

Для порезки досок два года тому назад мой родственник приобрел недорогую в цене ручную дисковую (циркулярную) электропилу DWT HKS-160 (фото 1). Как уверяли реализаторы, производства Германии. В народе электропилы такого типа именуют «циркулярками».

Следует отметить, что циркулярная пила такого типа весьма удобена в эксплуатации. Работать с такой «циркуляркой» - одно удовольствие: легко, просто и быстро можно не только обрезать доски поперек, но и вдоль, не ограничивая себя какими-либо расстояниями. Пока руки не устанут, то все можно и перерезать...

Особая ценность проявляется при изготовлении реек, когда вручную это осуществить крайне сложно. Циркулярка также позволяет аккуратно и ровно снять часть материала по ширине.

Рассматриваемая циркулярка предназначена не для интенсивных и продолжительных работ, а для периодического использования. Существует разница между самым обычным бытовым ширпотребом и электроинструментом, предназначенным для так называемого промышленного использования, т.е. постоянного или интенсивного применения.

Однако и при неинтенсивном использовании рассматриваемой циркулярки, она вышла из строя явно прежде времени, весьма неожиданно и несвоевременно, в самый разгар столярных работ... Стала, как бы, резко снижаться мощность двигателя. Причем потреблялось чрезмерное количество электроэнергии, вместе с одновременным снижением мощности на валу двигателя. Вскоре появилось заметное искрение в области контактов графитовых щеток и коллектора электродвигателя. А затем циркулярка «стала».

Никаких регуляторов мощности в данном электроинструменте не предусмотрено. Отсутствуют и какие-либо защитные устройства (предохранители). Есть только кнопочный выключатель.

После возникновения поломки, не обладая никакими знаниями в области электротехники, владелец циркулярки понес отказавшую циркулярку к своему знакомому на рынок. Но:

Во-первых, у владельца запросили весьма приличную сумму денег за ремонт его циркулярной пилы .

Во-вторых, указанная ремонтником-электриком неисправность не соответствовала действительности. Электрик-ремонтник утверждал, что надо заменять роторную часть коллекторного двигателя («коллектор») и запросил за свои услуги сумму равную более трети от цены новой циркулярки...

Для ремонта циркулярной пилы использовался 9-амперный ЛАТр, который оснащен трехпредельным (для повышения точности показаний) стрелочным амперметром с линейной шкалой (0...200 мА, 0...2 А и 0.-10 А) и стрелочным вольтметром, имеющим также линейную шкалу. Для обеспечения безопасности использовали мощный разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1, через который ЛАТР включается в сеть 220 В/50 Гц..

Потребления тока у неисправной циркулярки не было совсем. Вместо того, чтобы повнимательнее рассмотреть изделие, как настоятельно рекомендуется профессиональным ремонтникам, а именно: начинать ремонт всегда с внимательного осмотра; решено было поскорее перейти к решительным действиям и разобрать «циркулярку», с тем чтобы добраться до коллектора. Последний необходимо снять. Для этого сначала необходимо снять защитную пластмассовую крышку и получить доступ к подшипнику коллектора (фото 2). И здесь начинается самое интересное.

Весь секрет, заключающийся в методике изъятия якоря из корпуса циркулярки, заключается в безопасном, для подшипника якоря, рассоединении вала якоря двигателя с этим подшипником.

Тонкость ситуации состоит в том, что, применив ненароком чрезмерное усилие не по назначению (а без надлежащего приложения сипы здесь ничего и не получится!), легко привести подшипник в полную негодность.

Поэтому необходимо применять заостренный инструмент, например обычный керн. И только тогда, с его помощью, использовать усилие ударного инструмента [молотка). В центре вала двигателя, с его торцевой стороны, заводом-изготовителем предусмотрено специальное углубление. Оно малозаметно, но острие керна закрепляют в данном углублении и начинают производить удары молотком. Если керн не установить в углубление, то им можно поломать подшипник. Направление приложения силы ударов должно строго совпадать с осью вала электродвигателя. Если удары будут производиться под некоторым углом к оси вала двигателя, то усилие придется изрядно увеличивать, что приводит к деформации подвижных деталей (подшипника). Керн в этом случае может покинуть свое первоначальное положение и принести массу хлопот. Замена упомянутого подшипника - занятие кудо более хлопотное, чем процедура изъятия якоря.

Поэтому с самого начала наносили несколько ударов молотком по керну, внимательно наблюдая за каждым перемещением (вниз) вала электродвигателя. Самое важное - сдвинуть с места, с «мертвой точки», вал. И сделать это с минимольным усилием.

Якорь имеет 24 вывода от катушек коллектора. Оказалось, что все эти отводы находятся в настолько плачевном состоянии, что требовали обязательного очищения их поверхности от окислов и нагара. Цвет налета был практически черным.

Якорь можно снять, очистить от нагара и заменить самостоятельно, не прибегая к услугам ремонтных предприятий. Это, в свою очередь, означает, что ремонт с заменой якоря обойдется намного дешевле и придется потратиться только на покупку коллектора.

После того, как с якорем разобрались и почистили контакты коллекторных обмоток, якорь решено было снова установить на прежнее место, т.к. совершенно неожиданно об 8000 наружились дефекты совсем в других местах конструкции «циркулярки».

Перед установкой на прежнее место все коллекторные обмотки были проверены омметром, а затем проверку продолжили еще и измерителем индуктивности.
Дело в том, что омметром нельзя обнаружить многих дефектов в обмотках катушек. На практике часто возникает ток называемый дефект соседнего витка, когда короткозамкнутые витки расположены рядом и их закорачивание не позволяет выявлять подобные дефекты даже прецизионными омметрами. Если же в обмотке имеется хотя бы один или тем более несколько короткозамкнутых витков, то индуктивность уменьшается в несколько раз.

Проверка коллекторных катушек измерителем индуктивности, как и омметром, не выявила заметной разницы в параметрах обмоток. Но было обнаружено, что одна из щеток очень уж туго передвигается в своем крепеже-держателе (фото 3).

Повышенное трение между держателем щетки и непосредственно щеткой приводило к периодическому заеданию щетки. В итоге графитовая щетка «заклинила» в крепеже и подвод электроэнергии к якорю был прекращен.

Поскольку конструкция большинство графитовых щеток в различных коллекторных электродвигателях во многом сходно, то уместно предположить, что и рассмотренные дефекты имеют широкое распространение. Поэтому и методика устранения дефектов окажется аналогичной.

Крепеж щеток представляет собой металлическую конструкцию в форме параллелепипеда (коробочки), расположенную внутри корпуса-изолятора, который изготовлен из термостойкого изоляционного материала. Металлические (латунные) стенки корпуса коробочки в идеальном случае должны иметь не только ровные внутренние поверхности, но их форма должна образовывать параллелепипед. Мы же столкнулись с производственным браком - в новенький электроинструмент уже был заложен «скрытый» дефект: щетки заедали в щеткодержателе из-за его неправильной формы,
Первоначально предполагалось, что чрезмерное трение, с которым щетки перемещались внутри латунных крепежей, является следствием тепловых эффектов и перегревом с фейерверками искрения, но оказалось, что причина иная,
Сама конструкции данных щеток весьма деликатная, Не составляет большого труда повредить контакт в самой щетке, а также и ее гибкие проводники (соединенные с графитом), которые легко отрываются.

Способ соединения самих щеток с контактами внутри латунных направляющих («параллелепипеда») не очень надежен и осуществлен посредством прижима [то есть соприкосновения) двух контактных металлических (латунных) полосок-площадок.

Одно из них находится внутри «параллелепипеда», вторая - соединена с пружиной самой щетки. Все это контактное «хозяйство» довольно быстро окисляется, что способствует плохому контакту. Учитывая величину токов, проходящих через эти контакты, странно, что такой мощный электроинструмент (его двигатель) способен длительно функционировать.

Для нормальной работы противоположные стороны латунного корпуса-футляра должны быть строго параллельны. Но это было не ток. Именно по этой причине старые щетки ускоренно изнашивались, что приводило к усиленному искрению. Но изъятие латунного крепежа из его пластмассового корпуса связано с реальным риском в плане необратимой деформации формы корпуса и с его полным разрушением.

Если трудно изменить неправильную форму латунного крепежа, то необходимо изменять форму самих графитовых щеток.
Но и это, вроде бы, «простое» занятие оказалось довольно сложным. Для придания щеткам требуемой формы их обрабатывают с помощью наждачного круга. Здесь от вас требуется повышенная аккуратность и внимательность, чтобы не переусердствовать. Графитовую щетку кладут на поверхность наждачного круга, прижимают и снимают «лишний» графит. Операцию проводили в несколько приемов, каждый роз производя соответствующую примерку.
В итоге щетки должны без чрезмерного трения и усилия входить в латунный держатель и свободно в нем перемещаться. Никаких заеданий при этом наблюдаться не должно. К сожалению, даже у многих новых электродвигателей наблюдаются описанные ранее дефекты.

Представляется, что в Германии подобного характера производственный брак вряд ли возможен. Т.е. сборка всего изделия, скорее всего, производилась за пределами Германии, по-видимому, на просторах СНГ.

Поэтому перед покупкой дорогостоящий электроинструмент следует внимательно осмотреть, снаружи и заглянуть внутрь корпуса. Внешний осмотр внутреннего пространства, позволяя заметить плохие контакты (в новых электродрелях), когда соединения были «разболтаны» из-за плохо затянутых винтов. Причем первое время инструмент будет работать исправно.

Помогает одно правило: целесообразно доплатить и приобрести более солидный инструмент, предназначенный для постоянной и интенсивной эксплуатации.
Безусловно, такой инструмент оказывается значительно дороже (в среднем, в 1,5-2 раза] зато и вероятность его выхода из строя при периодических нагрузках значительно ниже. Так, например, для производственных целей предназначены циркулярки мощностью 2 кВт отечественного производителя (г. Севастополь), и они в действительности оказываются более надежными, чем рассмотренные «немецкие» DWT мощностью 1,2 кВт.

Заметим, что циркулярки мощностью 1,2 кВт достаточно, если не предстоит длительная работа с лесоматериалом (досками) толщиной более 30 мм («тридцатка»). С более толстыми слоями древесины («сороковка», к примеру) рассмотренная циркулярка начинает «мучиться» и изматывать нервы тому, кто ее эксплуатирует, Начинает проявляться значительное замедление процесса порезки лесоматериала. На скорость резки сильно влияет и порода древесины, и наличие сучков, и само состояние обрабатываемого материала {более сухая или более влажная древесина].

Здесь следует оговориться, что 1,2 кВт «циркулярка» не позволяет осуществлять никаких «маневров», кроме простых прямолинейных движений пилы. Мало того, ей и доску-«тридцатку» резать уже достаточно тяжело. Если пила оказывается даже слегка прижатой в какую-то сторону, а тем более, имеет место принудительное изменение линии пореза от прямой, то «циркуляркой» уже нельзя нормально работать. У мощной пилы уже появляются иные нюансы, которых просто не бывает у пилы с меньшей мощностью. Однако и риск травматизма при работе с мощной пилой также возрастает. Такая пила уже не остановится при некотором прижиме или при перекосе инструмента (при внезапном изменении положения плоскости пилы). Она будет «рвать» и «брыкаться» в руках. Отсюда возникает и повышенная опасность при работе с таким инструментом.

Следует отметить, что опасным фактором в эксплуатации таких инструментов является недостаточный опыт практического использования.
Известны случаи не только травматизма, но и получения серьезных увечий, ведь дисковой пиле безразлично, что резать! На секунды человек оставляет за пределами взора сетевой шнур своей «циркулярки», как пила его тут же и перерезает! При работе с этим инструментом надо быть не только предельно собранным, но и очень внимательным к обрабатываемому материалу. В древесине встречаются различные неоднородности, а при работе с инструментом иногда приходится держать его лишь одной рукой.

Таким образом, «циркулярки», предназначенные для промышленного применения, являются предпочтительными во всех без исключения случаях. Менее мощным циркуляркам они уступают разве только лишь в массе и габаритах, но не так значительно, чтобы приобретать не очень надежный ширпотреб.
Если вам предстоит постройка дома, то есть инструмент предполагается использовать очень часто и продолжительное время, то покупать дешевое «железо» нет смысла. «Циркулярка» в пик нагрузок может выйти из строя, а с учетом затрат на ее ремонт или же на приобретение второго экземпляра пилы получится так, что дешевле было бы с самого начала купить нормальный и более надежный инструмент.

У этого электроинструмента имеются, пожалуй, только два недостатка:

Во-первых, «циркулярка» намного тяжелее ручной пилы.

Но, несмотря на это, физически здоровые работники почти всегда работают с «циркуляркой» лишь одной рукой, что связано с высвобождением второй руки для других операций. Это приходиться делать, в первую очередь, тогда, когда некому помочь в работе с лесоматериалом.

Второй недостаток тесно связан с техникой безопасности. Печально то, что широкое использование «циркулярок» и «болгарок» повысило количество травм и увечий во время эксплуатации этих инструментов. Такая работа требует не только трезвых рук и головы, но и повышенного внимания.

И последнее, чего, к великому сожалению, никак нельзя упускать из вида, - это ставшее уже неким бедствием плачевное состояние наших линий электропередачи.

Поэтому, всю без исключения бытовую технику необходимо защищать от аномальной величины сетевого напряжения. Для мощных электроприборов, как минимум, требуется защита хотя бы от превышения величины сетевого напряжения.

Мощные электродвигатели зачастую вполне можно защитить даже плавкими предохранителями. Их выбирают с учетом максимального тока, который имеет наибольшее значение во время включения двигателя в сеть (пусковой ток).

Весь станок (без электродрели) состоит из основания, рабочего стола, четырех стоек между ними и двух держателей: привода (электродрели) и свободного конца вала пильного диска. Для основания использована мебельная (облицованная) древесностружечная плита размерами 300×250 мм и толщиной 30 мм. Для стола (рабочей плиты) подобрана жесткая дюралюминиевая пластана толщиной 4 мм и ориентировочно в ее середине вырезан поперечный паз размерами 160×10мм (по максимальному предполагаемому для применения диаметру пильного диска). Стол можно изготовить и из стального листа ориентировочно той же толщины, однако тогда конструкция утяжелится. А вот ДСП применять с этой целью нежелательно - для обеспечения жесткости ее толщина должна быть существенной, а она, соответственно, уменьшит максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Держатель дрели - самодельный. Он сделан из стальных пластин сечением 20×5мм. Держатель состоит из двух ножек и клеммного зажима, образуемого парой скоб с ушками. Радиусы скоб - по цилиндрической части корпуса редуктора электродрели. Нижняя скоба приклепана к верхним концам ножек стальными заклепками диаметром 4мм. Отверстия в скобе раззенкованы и головки заклепок в ней сделаны впотай. В ушках обеих скоб просверлены соответствующие отверстия под болты М8, которыми они и стягиваются, зажимая и фиксируя электродрель. В верхней скобе отверстия были сделаны заранее, а в нижней - по месту (как по кондуктору - по верхней скобе). Такие же отверстия просверлены и в лапках стоек. Держатель вала подобран готовый, хотя его можно изготовить точно таким же, что и держатель дрели.

Дрель и противоположный конец вала можно фиксировать и другим путем, например изготовив держатель из доски, поставив её на бок, вырезав углубление для дрели, а дрель зажимать рейкой и болтами.

Четыре стойки циркулярки исполнены из того же материала, что и держатель, - стальной полосы сечением 20×5 мм. Их горизонтальные лапки на концах, как у буквы Z, отогнуты в разные стороны. В лапках просверлены отверстия под болты М8. При изготовлении стоек возникает одно осложняющее обстоятельство - определение их высоты. Она должна быть такой, чтобы кромки щечек, зажимающих пильный диск и патрон электродрели, не задевали за нижнюю плоскость рабочей плиты, однако в то же время плита не должна над ними возвышаться намного, опять же уменьшая максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Сравнительно сложный узел циркулярки - оправка, состоящая из приводного вала пильного диска с фиксирующими деталями последнего. Вал ступенчатый, хотя его конструкцию можно сильно упростить. Диаметр его левой части, впрочем, как и ее длина, определены максимально возможными размерами, зажимаемыми патроном электродрели. Диаметр следующей ступени чуть-чуть увеличен, а на третьей ступени диаметром 25 мм сделаны лыски под рожковый ключ. Следующая ступень представляет из себя фланец. Его диаметр (в этой конструкции - 42 мм) выбран таким, чтобы фланец вместе со специальной прижимной гайкой М10 обеспечивал надежный зажим (с удержанием трением) диска пилы. Далее идет та часть, на которую насаживается пильный диск с минимальным посадочным отверстием 12,6мм. Диски с большими посадочными отверстиями устанавливаются на этой части через переходные кольца. После этого следует ступень с нарезанной на ней резьбой М10. На нее навертывается специальная прижимная гайка, диаметр большей ступени которой такой же, как и фланца. На меньшей ступени гайки (с наружным диаметром 25 мм) и контргайке спилены лыски под ключ «на 22″, как и на третьей ступени вала. Прижимная гайка страхуется от отворачивания специальной контргайкой, хотя вообще-то оно возможно только после выключения «циркулярки» при свободном вращении оправки за счет инерции вращения пильного диска большого диаметра.

На конце вала выполнена цапфа диаметром под имеющийся в наличии подшипник. Подшипник лучше брать с защитой от пыли, так как древесной пыли при эксплуатации очень много.

Сборка «циркулярки» выполняется в следующем порядке. Сначала корпус с вставленным в него подшипником зажимается в клемме держателя. Далее на валу закрепляется пильный диск. Для этого вал зажимается в тисках за ключевые лыски и надевается на него нужное посадочное кольцо (либо кольца) и диск (зубьями в сторону вращения вала). На резьбу накручивается прижимная гайка и контргайка. Потом в держателе закрепляется дрель, а в ее патроне - соответствующий конец вала оправки. Другой конец вала вставляется во внутреннее отверстие подшипника.

После этого на основании прочерчивается ось симметрии и вдоль нее размещаются собранные вместе дрель, оправку и держатели. Здесь же, на основании, размещаются отверстия под крепление ножек держателей и еще сток. Сверлятся отверстия, раззенковываются снизу, вставляются болты М8 с потайными головками и сверху закрепляются ножки держателей и стойки гайками. Верхнее расположение гаек обеспечивает удобство компоновки, регулировки и разборки станочка. Потом на стойки ложится рабочий стол так, чтобы пильный диск, вошедший в его прорезь-паз, имел одинаковые зазоры от ее краев. По отверстиям в верхних лапках стоек снизу на столе размечаются центры ответных отверстий, сверлятся, и раззенковываются с верхней стороны под потайные головки болтов М8.

Для работы на изготовленной циркулярной пиле, ее основание закрепляется на столе струбцинами, чтобы дрель была с левой стороны, а конец ее рукоятки в наклонном положении опирался на стол.

Плавными включениями электродрели, проверяются биения пильного диска. Устраняются биения восстановлением соосности узлов привода путем подкладки полуколец из жести в клеммы и шайбы под лапки держателей.

Устройство циркулярки позволяет устанавливать на ее оправке пильный диск максимальным диаметром 160 мм и распиливать заготовки толщиной до 50 мм. При необходимости, для выдерживания точной и постоянной ширины отрезаемой части заготовки на рабочую плиту можно установить направляющую из отрезка металлического уголка, закрепляя его болтами через соответствующие прорези в ней.

При эксплуатации дрели-циркулярки нужно соблюдать несложные правила техники безопасности. Подавать заготовки нужно плавно, без перекосов, не допуская остановки и заклинивания пильного диска. Перед остановкой механизма нужно вначале вывести из соприкосновения заготовку и диск и лишь после этого выключать дрель.

Ремонт циркулярных пил

О некоторых специфических проблемах, возникающих в процессе эксплуатации и ремонта циркулярных пил, и пойдет речь в данной публикации.

Особая ценность проявляется при изготовлении реек, когда вручную это осуществить крайне сложн

А если требуется работа на высоте, например, при закреплении крыши, то циркулярка неоценима, поскольку здесь уже не выручит никакой стационарный инструмент, т.к. не представляется возможности опустить деревянные детали на землю.
Рассматриваемая циркулярка предназначена не для интенсивных и продолжительных работ, а для периодического использования. Существует разница между самым обычным бытовым ширпотребом и электроинструментом, предназначенным для так называемого промышленного использования, т.е. постоянного или интенсивного применения.

Однако и при неинтенсивном использовании рассматриваемой циркулярки, она вышла из строя явно прежде времени, весьма неожиданно и несвоевременно, в самый разгар столярных работ… Стала, как бы, резко снижаться мощность двигателя. Причем потреблялось чрезмерное количество электроэнергии, вместе с одновременным снижением мощности на валу двигателя. Вскоре появилось заметное искрение в области контактов графитовых щеток и коллектора электродвигателя. А затем циркулярка «стала».

Во-первых, у владельца запросили весьма приличную сумму денег за ремонт его циркулярной пилы.

Для ремонта циркулярной пилы использовался 9-амперный ЛАТр, который оснащен трехпредельным (для повышения точности показаний) стрелочным амперметром с линейной шкалой (0…200 мА, 0…2 А и 0.-10 А) и стрелочным вольтметром, имеющим также линейную шкалу. Для обеспечения безопасности использовали мощный разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1, через который ЛАТР включается в сеть 220 В/50 Гц..

После того, как с якорем разобрались и почистили контакты коллекторных обмоток, якорь решено было снова установить на прежнее место, т.к. совершенно неожиданно обнаружились дефекты совсем в других местах конструкции «циркулярки».

Перед установкой на прежнее место все коллекторные обмотки были проверены омметром, а затем проверку продолжили еще и измерителем индуктивности.

Дело в том, что омметром нельзя обнаружить многих дефектов в обмотках катушек. На практике часто возникает ток называемый дефект соседнего витка, когда короткозамкнутые витки расположены рядом и их закорачивание не позволяет выявлять подобные дефекты даже прецизионными омметрами. Если же в обмотке имеется хотя бы один или тем более несколько короткозамкнутых витков, то индуктивность уменьшается в несколько раз.

Первоначально предполагалось, что чрезмерное трение, с которым щетки перемещались внутри латунных крепежей, является следствием тепловых эффектов и перегревом с фейерверками искрения, но оказалось, что причина иная,

Сама конструкции данных щеток весьма деликатная, Не составляет большого труда повредить контакт в самой щетке, а также и ее гибкие проводники (соединенные с графитом), которые легко отрываются.

Если трудно изменить неправильную форму латунного крепежа, то необходимо изменять форму самих графитовых щеток.

Но и это, вроде бы, «простое» занятие оказалось довольно сложным. Для придания щеткам требуемой формы их обрабатывают с помощью наждачного круга. Здесь от вас требуется повышенная аккуратность и внимательность, чтобы не переусердствовать. Графитовую щетку кладут на поверхность наждачного круга, прижимают и снимают «лишний» графит. Операцию проводили в несколько приемов, каждый роз производя соответствующую примерку.

В итоге щетки должны без чрезмерного трения и усилия входить в латунный держатель и свободно в нем перемещаться. Никаких заеданий при этом наблюдаться не должно. К сожалению, даже у многих новых электродвигателей наблюдаются описанные ранее дефекты.

Помогает одно правило: целесообразно доплатить и приобрести более солидный инструмент, предназначенный для постоянной и интенсивной эксплуатации.

Безусловно, такой инструмент оказывается значительно дороже (в среднем, в 1,5-2 раза] зато и вероятность его выхода из строя при периодических нагрузках значительно ниже. Так, например, для производственных целей предназначены циркулярки мощностью 2 кВт отечественного производителя (г. Севастополь), и они в действительности оказываются более надежными, чем рассмотренные «немецкие» DWT мощностью 1,2 кВт.

Следует отметить, что опасным фактором в эксплуатации таких инструментов является недостаточный опыт практического использования.

Известны случаи не только травматизма, но и получения серьезных увечий, ведь дисковой пиле безразлично, что резать! На секунды человек оставляет за пределами взора сетевой шнур своей «циркулярки», как пила его тут же и перерезает! При работе с этим инструментом надо быть не только предельно собранным, но и очень внимательным к обрабатываемому материалу. В древесине встречаются различные неоднородности, а при работе с инструментом иногда приходится держать его лишь одной рукой.

Если вам предстоит постройка дома, то есть инструмент предполагается использовать очень часто и продолжительное время, то покупать дешевое «железо» нет смысла. «Циркулярка» в пик нагрузок может выйти из строя, а с учетом затрат на ее ремонт или же на приобретение второго экземпляра пилы получится так, что дешевле было бы с самого начала купить нормальный и более надежный инструмент.

У этого электроинструмента имеются, пожалуй, только два недостатка:

Циркулярная пила своими руками

После не долгих раздумий было принято решение создания циркулярной пилы, сразу стало много вопросов, кое что нашел в сети кое что придумал сам, итак…

За сердце сего аппарата был взят первый под руку попавшийся электродвигатель 3х фазник оборотов на 1500 и мощностью киловатта 2, точнее сказать не могу так как на двигателе отсутствуют какие либо опознавательные знаки.

Вот такой вид имел двигатель в начале))

А вот такой уже после кап ремонта, и еще во время ремонта двигатель подготовил к подключению по схеме звезда, так как увы не являюсь обладателем 3х фазной сети.

Раму варил из профильной трубы 30*30, решил брать новый металл, так и надежнее, да и красивей.

Вал. Вал был куплен у знакомого дедушки, вал делался еще в СССР на заводе под заказ, как бонус вал шел с ножами и крепежами под фуганок, от которого я естественно не отказался.

Верхнюю часть, крышку если хотите, сделал из текстолита толщиной 12мм. Прикрепленную на металлический каркас из той же профильной трубы.

Самая большая проблема была с регулятором подъема ножей фуганка, чтоб и надежно все держалось и точность не пострадала, в итоге был выбран вариант следующий. Я решил, что подниматься будет крышка, а вал стоять на месте, но, крышка поднимается только с одной стороны, с другой она приварена на завесы.

И наконец сам элемент регулировки подъема крышки - болт, вставлен заранее, еще перед установкой текстолита. Верхнюю грань трубы прошел на сквозь и остановился на нижней, где был закреплен болтиком на 8, чтоб не ходил вверх - вниз. Дальше, с наружней стороны, закручена одна гайка потом большая шайба с рузками для вращения болта, и все это на мертво закручено еще одной гайкой.

Достоинства любого домашнего инструмента в полной мере можно оценить только после того, как он выйдет из строя. Эта аксиома известна каждому домашнему мастеру. Наличие в арсенале большого количества приспособлений привело к тому, что большинство людей просто не представляет, как сделать ту или иную операцию без них.

Циркулярная пила используется для ровного распила различных материалов.

В случае с циркулярной пилой это особенно актуально. Дело в том, что она незаменима при продольном распиливании древесины, достойного аналога среди ручного инструмента ей нет. С помощью обычной ручной пилы этого не сделать. Поэтому, когда циркулярка по какой-то причине отказывается работать, вся работа останавливается. Необходимо срочно что-то предпринимать. Однако не торопитесь нести ее в мастерскую, ремонт циркулярной пилы вполне можно сделать и самому.

Локализация неисправности

Первым делом пытаетесь определить, что сломалось. Имеется в виду не конкретный узел, а характер повреждения. Оно может быть механическим или возникнуть в электрической части пилы. Иными словами, если из нее пошел дым, это одно, а когда появляется посторонний шум или свист — это совсем другое. Именно эти два критерия и являются основными при локализации неисправности. Есть, однако, и третий, когда пила совсем не издает звуков. С него и начнем.

Как ни странно, то, что пила молчит, может быть хорошим признаком. Здесь нелишним будет упомянуть о тех неисправностях, которые обычно печатаются на последней странице руководства по эксплуатации. На первый взгляд они кажутся смешными, но проявите к ним чуточку уважения. Проверьте, есть ли напряжение в розетке и исправен ли сетевой шнур. Если все нормально, то остался всего один шанс избежать полной разборки — проверить щетки.

На абсолютном большинстве циркулярок для того, чтобы добраться до щеток, необходимо открутить два болта. Этот узел представляет собой два угольных элемента, которые упираются в коллектор. Так как он постоянно вращается, то щетки подвержены износу и со временем “зависают”, т.е. не достают до него. На это надо обратить внимание в первую очередь. Кроме того, угольные щетки соединяются с клеммами статора. В этом месте иногда пропадает контакт. Проверьте это. Если все нормально, разборки не избежать.

Вернуться к оглавлению

Разборка и ее особенности

Операция сама по себе довольно сложная, некоторые мастерские за нее берут деньги независимо от результата ремонта. Каждая пила имеет свое устройство, и точных советов дать нельзя. С этим можно разобраться самостоятельно. А вот что разбирать в первую очередь, рассмотрим подробнее.

Очень частым повреждением независимо от бренда является неисправность кнопки выключателя.

У всех моделей она находится в ручке, которая при раскручивании расходится на две части.

До конца ее располовинить нельзя, она будет держаться на других деталях, но до кнопки добраться вы уже сможете, однако будет немного неудобно. Несмотря на это, щупами тестера необходимо проверить работоспособность выключателя.

Если он окажется неисправным, ремонт закончен. Однако, чтобы поставить на место новый, пилу придется разобрать полностью. Но если кнопка исправна, делать это тоже придется.

Снимаете диск. Появилась возможность снять защиту, что и делаете. Под ней 4 длинных болта, выкручиваете их. Последовательность и количество деталей могут быть немного другими, но в итоге в руках должен остаться двигатель с редуктором, ручкой и электрическим шнуром. Отсоединяете редуктор, и тут самое время вспомнить, как проявлялась неисправность.

Вернуться к оглавлению

Механические неисправности

Симптомы таких неисправностей могут проявляться по-разному, но почти всегда работа сопровождается посторонним шумом. Это может быть свист, скрежет или щелчки. Сейчас, пока двигатель и редуктор еще в сборе, необходимо установить, что из них неисправно. Попробуйте покрутить двигатель за вал. Он должен вращаться довольно тяжело, но равномерно, т.е. не должен подклинивать.

Если вал двигателя не вращается или вращается рывками, неисправен двигатель. Разбирайте его и смотрите подшипники. Первый стоит в корпусе двигателя, другой на его роторе. С полной уверенностью можно считать, что виноват один из них. Хорошо бы первый, его поменять довольно легко.

Если же виноват подшипник на якоре двигателя, можете смело нести его в ремонт. Снять его самостоятельно без специального приспособления практически невозможно. Кроме того, все попытки сделать это могут привести к повреждению якоря. В мастерскую придется нести не всю пилу, а только ротор. Это легче и обойдется дешевле.

Основной неисправностью редуктора является износ зубьев шестерни. В этом случае она подлежит замене. Также следует обратить внимание на шлицы якоря. Они тоже не должны иметь повреждений.

Дисковая ручная пила является достаточно практичным инструментом, с помощью которого можно быстро распилить деревянную заготовку любой длины и ширины вдоль или поперек, раскроить любой листовой материал на древесной основе. Кроме всего, после смены оснастки дисковой пилой можно резать пластик, металлический профнастил и профлист. Несмотря на простоту конструкции и высокую надежность данного агрегата, он подвержен поломкам, как и любой электроинструмент. Но в большинстве случаев ремонт циркулярной пилы можно провести самостоятельно в домашних условиях.

Ручная дисковая пила отличается от торцовочной пилы отсутствием станины с поворотным столом, а также размещением рукоятки. Но в целом, обе модели схожи по внутреннему устройству, принципу работы и не отличаются сложностью конструкции. На следующем рисунке показано устройство ручной циркулярной пилы.

В состав агрегата входят следующие основные элементы.

Верхний защитный кожух, имеющий отверстие для выброса опилок.
Корпус, в котором размещен электродвигатель и кнопка пуска. Некоторые модели электропил могут работать от аккумуляторных батарей. В таком случае на корпусе размещается и аккумуляторный блок.
Нижний (подвижный) защитный кожух, который автоматически закрывает режущий элемент после выхода его из заготовки.
Пильный диск. Крепится на валу редуктора с помощью гайки или болта.
Параллельный упор. Позволяет делать ровный пропил без использования дополнительных приспособлений.
Опорная плита (подошва) агрегата. Благодаря ей инструмент устанавливается на заготовке или шине под разными углами.
Регулятор глубины. С его помощью можно регулировать вылет пильного диска относительно опорной плиты.
Регулятор угла наклона подошвы. Позволяет наклонять агрегат для пиления под углом.

Работает данный инструмент по следующему принципу. Питание от электросети или батареи поступает на кнопку пуска, которая разрывает цепь. При нажатии на клавишу пуска ток начинает поступать на электромотор. Ниже приведена электросхема агрегата.

Электродвигатель запускается и передает вращательное движение через редуктор на пильный диск. Агрегат устанавливается с помощью подошвы на заготовку или направляющую шину, после чего производится процесс как продольного, так и поперечного пиления.

Основные неисправности и их признаки

К типичным неисправностям ручных циркулярок можно отнести следующие ситуации.

Пила не включается . Могут быть неисправны сетевой кабель, электрическая вилка, кнопка пуска или электрические щетки.
Двигатель инструмента сильно греется . Такие симптомы могут быть следствием межвиткового замыкания (обрыва) в катушках якоря или статора, а также слишком интенсивного режима работы агрегата.
Перегревается редуктор аппарата . Перегрев данного узла может происходить из-за выхода из строя подшипника или отсутствия смазки на шестернях.
Щетки искрят . Обычно это происходит по причине их чрезмерного износа.
Вокруг коллектора двигателя видно горящее кольцо . Если при работе агрегата наблюдается круговая искра вокруг коллектора двигателя, то ее появление может вызвать неисправность обмотки якоря либо засорение пространства между ламелями коллектора графитовой пылью.
Агрегат не развивает требуемую мощность . Падение мощности может быть по причине падения напряжения в сети, неисправности обмоток двигателя, износа электрических щеток, неисправности пусковой кнопки.
Во время работы агрегата слышен скрежет и другие посторонние звуки. Данные симптомы могут вызваться поломкой зубьев шестерни либо неисправностью подшипников.
Двигатель гудит, но агрегат не работает . Возможно, произошло заклинивание в редукторе.

Разборка инструмента

Практически все неисправности электрических дисковых пил невозможно устранить, не разобрав аппарат частично или полностью. Полная разборка ручной электрической пилы на примере агрегата Интерскол выполняется в следующем порядке.

Выкрутите регулировочные винты угла и глубины, закрепленные на подошве аппарата.
Нажмите кнопку стопора вала редуктора и с помощью шестигранного ключа открутите болт, удерживающий пильный диск.
Отодвинув нижний защитный кожух в сторону, снимите циркулярный диск.
Чтобы снять опорную подошву , сначала открутите крепеж на ее нижней стороне.
Далее, необходимо с помощью двух отверток извлечь кольцо Зигера, стопорящее шток, на котором поворачивается подошва, для изменения угла.
Вставьте отвертку в щель между корпусом щитка и подошвой, после чего отодвиньте ее и снимите.
На следующем этапе выкрутите все крепежные винты, расположенные на верхнем кожухе агрегата.
Также открутите винты, удерживающие подвижный кожух пилы.
Отсоедините оба защитных кожуха от электропилы.
С помощью рожкового ключа открутите болт, удерживающий расклинивающий нож, и снимите его.
Выкрутите шток, удерживающий подвижный механизм кожуха, и отсоедините все его элементы.
Далее, следует отсоединить редуктор агрегата, выкрутив 2 винта.
Когда механическая часть аппарата разобрана, можно приступить к разборке электрической части устройства. Открутите крепеж, удерживающий крышку двигателя, и снимите ее.
Сняв крышку, вы увидите две электрические щетки. Если их требуется полностью отсоединить от двигателя, то рекомендуется с помощью маркера наметить одну из них, а также то место, откуда она была снята.
Далее, следует выкрутить винты, с помощью которых корпус двигателя крепится к корпусу редуктора.
Выкрутив крепеж, разъедините оба узла.
В отсоединенной части корпуса двигателя вы увидите катушку статора.
Далее, следует выкрутить весь крепеж из рукоятки агрегата. Но перед ее разъединением нужно снять резиновую накладку, поддев ее отверткой.
Сняв одну половинку рукоятки, вы увидите модуль плавного пуска двигателя и пусковую кнопку.

На этом полная разборка дисковой пилы заканчивается.

Ремонт дисковой пилы своими руками

Приступая к ремонту агрегата своими руками, не обязательно его разбирать полностью для выяснения причин поломки. Некоторым неисправностям свойственны специфические симптомы, по которым можно определить проблему и уже целенаправленно разбирать ту или иную часть аппарата.

Пила не включается

Если при нажатии на кнопку запуска двигатель агрегата “молчит”, то первое, на чем следует акцентировать внимание – это сетевой кабель , при условии, что в розетке есть электричество (для проверки подключите прибор в другую розетку).

Совет! Перед проверкой кабеля нужно разобрать электрическую вилку и убедиться в надежности подсоединения к ее штырям проводников шнура.

Для проверки электрического кабеля нужно разъединить рукоятку. Это поможет добраться до контактов, к которым припаяны провода сетевого шнура. Далее, с помощью тестера прозвоните каждый провод, прижав один щуп к припаянному контакту, а второй – к штырю вилки.

Если сетевой кабель цел, то в поисках неисправности проделайте следующее.

Прозвоните тестером всю цепь, начиная от входа кабеля в агрегат до пусковой кнопки. Также следует проверить контакты кнопки на ее входе и выходе при нажатой клавише. В нормальном состоянии разорванная цепь должна замыкаться. Прозвоните все провода после кнопки , идущие к щеткам двигателя.
Если с проводниками все в порядке, проверьте, насколько износились электроды щеток . После износа электрода на 2/3 от первоначального размера его следует заменить. Щетки, независимо от того, насколько износилась каждая из них, меняются парами.
Если щетки находятся в исправном состоянии, то, вероятнее всего, вышел из строя двигатель . В его обмотках могли произойти обрыв либо межвитковое замыкание. В таком случае ремонт двигателя лучше доверить специалистам, которые произведут перемотку катушек статора или якоря.

Двигатель греется

Агрегат может чрезмерно нагреваться, например, при интенсивном его использовании , а также при пилении твердых пород древесины или использовании пильного диска с большим количеством зубьев, когда нагрузка на двигатель возрастает в разы. Также вызывают перегрев мотора неисправности, связанные с обмотками статора и якоря, которые устраняются лишь в сервисном центре.

Горят щетки

Сильное искрение из-под щеток вызывается чрезмерным их износом , когда пружина уже не может прижимать электроды к коллектору с требуемой силой. Чтобы заменить щетки, нужно отсоединить крышку двигателя или извлечь их через специальные отверстия в корпусе двигателя (зависит от модели электропилы).

Заклинило вал во время работы

Данная неполадка может случиться, когда по какой-либо причине во время работы инструмента нажимается стопор . Он предназначен для фиксации вала при замене оснастки и должен использоваться после полной остановки двигателя. В противном случае шток стопора ломается, и его обломки попадают в двигатель, вызывая заклинивание. Нередки случаи, когда это приводит к деформации вала якоря . Также следствием нажатия на стопор может быть раскол корпуса редуктора, обломки которого могут повредить шестерни и спровоцировать их заклинивание. Для решения проблемы потребуется замена якоря, стопора, ведущей (большой) шестерни редуктора и его корпуса.

В некоторых случаях редуктор может заклинить при полном разрушении подшипника.

Пила останавливается в процессе работы

Остановку двигателя в большинстве случаев вызывают полостью изношенные электрические щетки . Когда контакт между электродом щетки и ламелями коллектора нарушается, происходит выключение агрегата.

Нередко при покупке щеток для данного аппарата попадаются изделия с коротким проводником, соединяющим электрод с пластиной. Этот проводник находится внутри пружины и не дает ей полностью разжаться. Когда электрод изнашивается до определенной длины, то прижим его к коллектору прекращается, поскольку этому препятствует короткий проводник. Если вы, осматривая щетку, обнаружите, что она еще не изношена и пружина не разжимается, то деталь следует заменить.

Сильно греется корпус редуктора

Быстрый нагрев редуктора происходит в случае, если пришел в негодность подшипник вала , на котором закреплена шестерня и крепится оснастка. В таком случае кроме нагрева вы можете заменить появление посторонних шумов в данном узле аппарата. Необходимо разобрать редуктор и поменять подшипник. Также редуктор будет греться, если в нем недостаточно смазки или она полностью отсутствует.

Совет! Периодически следует разбирать редуктор и проверять наличие смазки. При необходимости, обильно заправляйте смазкой внутреннее пространство узла. Для этих целей можно использовать специальную смазку для редукторов болгарки.

Пила не набирает мощность

Если во время использования агрегата вы заметили падение его мощности, то сначала рекомендуется проверить уровень напряжения в сети . Иногда даже незначительное его падение может негативным образом сказываться на мощности электроинструмента.

Также потеря мощности может наблюдаться при износе подшипников якоря либо подшипника редуктора . В таком случае будут слышны посторонние шумы, ранее не свойственные данному агрегату. По их локализации можно определить, где находится проблемный подшипник — в редукторе или двигателе. Для замены подшипников потребуется разобрать дисковую пилу. Как это сделать, было описано выше.

Если во время работы агрегата посторонних шумов не слышно, а двигатель все равно плохо развивает обороты и мощность, то обратите внимание на его коллектор . Обычно на нем можно увидеть круговую искру (огненное кольцо). Это может происходить из-за межвиткового замыкания катушки якоря либо накопления грязи между ламелями коллектора.

Раскройте корпус двигателя и внимательно осмотрите коллектор (место, по которому скользят электроды щеток). Он состоит из параллельно расположенных полосок (ламелей). Между ними имеется небольшой зазор. Когда этот зазор забивается токопроводящей графитовой пылью, образующейся при износе щеток, то между ламелями происходит короткое замыкание, и появляется горящее кольцо вокруг них.

Проблема решатся заменой изношенных щеток и прочисткой зазоров между ламелями с помощью зубной щетки, ваты и спирта, с последующей полировкой пластин мелкой наждачной бумагой.

В некоторых случаях падение мощности может вызвать неисправная кнопка пуска. Если проверка тестером подтвердила ее неисправность, то деталь следует заменить на новую, так как она не подлежит ремонту.

Появились посторонние звуки при работе

Появление скрежета и других посторонних звуков могут вызвать неисправные подшипники или шестерни редуктора и вала с изношенными или сломанными зубьями. На следующем рисунке стрелкой показано, где находится шестерня якоря.

Шестерня, расположенная на валу двигателя, может слизываться при заклинивании пилы в твердой или рыхлой древесине . Обычно шестерня редуктора при этом не страдает. Чтобы устранить данную поломку, придется полностью менять якорь двигателя. В случае поломок подшипников их несложно снять с помощью съемника и заменить на новые.